Vilken motorolja? Köp snyggaste dunken.

Om man nu har startat en ny blogg så gäller det att sticka ut halsen direkt och utan hockey-skydd. Jag tror inte att det finns en mer infekterad och injekterad debatt i bilvärlden än den om just motorolja.
Om du inte orkar läsa igenom detta så kommer här slutsatsen direkt: köp den snyggaste dunken! Det som får dig att sova gott och gasa hårt utan ångest är det du vill ha.

Jag hör dig skratta.....

Låt mig försöka summera vad jag tror och tycker med reservation för amatörmässighet och låt oss börja från början.

Original grease monkeys

I början av förra seklet hade gemene man börjat få råd att köpa bil och motorolja började bli en lukurativ marknad. Överlag hade bilarna inte mycket effekt så kraven var inte så stora men för de som hade motorstarkare bilar eller för den delen flygplan började kravställarna göra jämförelser och någon hävdade att oljan i Pennsylvania hade bäst smörjeffekt.

Snyggaste burken?

Glöm mineralolja! Idag är syntetolja det bästa du kan välja för din motor. I syntetolja, så kallad "PAO" eller olefin, har man lyckats göra alla molekyler lika långa i kontrast till den mixen som kommer ur backen.

Om du vill förstå effekten av detta så gör så här: ta en blandning av olika långa bultar (kolmolekyler) och ställ dem på huvudet på bänken. Sätt nu din handflata över och vicka den lite fram och tillbaka. Du märker hur bara några bultar kämpar emot - de andra är för korta och når inte upp till din hand. Din hand och bänken motsvarar två slitytor i en motor och bultarna är oljan. Gör samma övning med en grupp lika långa bultar (kolmolekyler) och du förstår vad som skall till i en motor som ställer höga krav på smörjning, typ gasturbiner.

Men.....

Nu är det så att olefinbas inte tillverkas av fler tillverkare än du har fingrar och den totala volymen utgör bara en del av efterfrågan, så vad man gör då är att man spär ut olefinen med dinosaurieolja. Helt OK för din motor (olefinen jobbar bra ihop med Tyrannosaurusen) och för din plånbok då ren olefinolja hade gjort att du hade fått inteckna din bil för att byta olja på den(?).
Så välj syntet fast du blir blåst och kom ihåg att samma grundingrediens finns med olika varumärken på dunken. Halvsyntet är bara ett marknadsföringsstunt.

Patrioter byter olja och filter.

OK, tillbaka till historien. Tiden gick och andra världskriget var ett faktum. För att stridsvagnar i dammiga miljöer och varmgående kullagrade flygplansmotorer skulle klara "festen" utvecklade oljeindustrin ett rengöringsmedel som tillsats för att hålla motorerna fria från smuts och koks. När kriget var slut stod man med mängder av denna olja och marknadsförde den till folket. När bonden på the Panhandle bytte olja i sin T eller A-Ford blev det bingo.
All koks och framförallt paraffin som lagrats lossnade och blev till stora problem.
Har din motor gått på mineralolja länge bör du inse att du kommer närmare en läckande packning för varje oljebyte. Byt då packningar och sluta skylla på oljan.

"You know it's great, don't be late, Everybody likes my Rocket '88".

Under kriget hade man sett behovet av zinktillsatser i oljan för att minska slitage och framför allt oxidation. Man tog fram en zink och fosfor-cocktail som kallas for ZDP och satte en standard för oljetester genom att fylla på oljan i en Chevrolet Stovebolt-sexa och sedan mäta lagren innan och efter körningen. Oldsmobiles Rocket-motor och Chryslers Hemi var del av hästkraftskriget i början av 50-talet och kamaxlar med mer lyft blev vanligare med effekten att kammen och glidlyftarna slets mer. Metallurgi och ZDP blev lösningen.

Större bilar och kanske med husvagn behöver stabil olja.

Skiftet 60/70 blev bilarna i USA större och tyngre och man kom på att ZDP kunde hålla oljan tuff även under hög belastning och ökade upp inblandningen till en promille. Samtidigt stod det klart att över 2 promille börjde ZDP attackera legeringar och att katalysatorer inte skulle klara av tillsatsen. Snart nog tog man därför fram en ny fosfor-fri tillsats som finns än idag. Om du tror att du behöver mer ZDP för att klara din höglyftande Isky-kam än vad som finns i ALLA dagens oljor - förmodligen inte. Rullyftare lyfter högre med mindre krav på oljan. Antika kammar med sämre metallurgi kan behöva lite hjälp de med. "SJ"-olja har en aning mer ZDP och är billigare.

ZDP/ZDDP = Zinktillsatser finns men behövs?

Antiförslitnings- och antioxidationstillsatser finns i ALLA oljor idag. Om du tittar på API-koden på en dunk idag och det står "SM" innebär det att industrin kört tester dels på en Nissan 2,4-motor med överliggande kam (typ Fords Pinto-motor) och dels en Buick 3,8 liters med glidlyftare och stötstänger. ALLA oljor med "SM" (och en bra bit äldre) som kvalitetsnorm har gått igenom samma test.

SN är ju som du ser den senste koden där man sett till att oljan klarar av etanolbränslen bättre och mekanik där motoroljan används som hydraulik, som i variabla kamtider och liknande. Har du det kan det vara bra fördelar men kom ihåg att Honda haft variabla ventiltider sedan början av 90-talet.

Apropå sprit: Ester är, som jag förstår det, en sorts olifin och ett "fett" som gillar värme men inte vatten då den blandar sig med vatten precis som bromsolja. Det kan vara till fördel om du kör på alkohol. Vill du ha det och din tillverkare insisterar så köp. Annars är nog olja utan ester bra nog.
Kör du (m)etanol är det förmodligen inte heller nåt problem med de flesta oljorna. Etanolen kokar vid 70-80 grader så eventuell inläckt sprit försvinner när oljan blir varm. Har dock förstått att hög påverkan av bränd sprit kan öka korrosionen. I motorn alltså.

Nu hör det till saken att nybilstillverkare måste garantera funktionen på avgasreningen som till exempel katalysatorn, så SM och SN har fått mindre av den katalysatorskadliga ZDP:n i sig. Som du förstår är den alltså aningen mindre lämpad för glidlyftare typ jänkeåttor än de äldre SJ och SL, men inse att bakåtkompabilitet är den största och tyngsta utmaningen vid oljeklassificering, så den nyaste oljan skall klara din 50/60-talsmotor.

Så nu vet du hur du skall se på API-klassningen. Nästa klassning kallas ACEA och tas fram av just biltillverkarna i Europa. Om det står ett "C" framför klassningen (1 till 5), är det avsett för en katalysatorbil, vilket innebär att oljan har låg viskositet, så det skall du nog hålla dig ifrån vad gäller din veteranbil. Detsamma gäller A5/B5-klassningen, som också har låg viskositet. Stay away om du inte vet att det är rätt för dig (och du har en modern bil med katalysator). Om du har en 50/60-talsmotor hamnar du i klass A3/B3 eller A3/B4. Så kolla det. Den sistnämnda har vissa kvaliteter som gör den en aning mer slitstark, men alla är testade för att hålla sin angivna standard.

Jag har en god vän som öppnade mina ögon för oljedebatten. Han kör Superstage (bland de snabbaste och mellan koner) i en Honda och varvar därför 6-7-och över 8000 varv stenhårt under tävlingarna och kör sedan hem i samma bil. Han kör på Biltemas olja. Jag tänker: om en tajt satt Hondamotor med variabla ventiltider klarar den belastningen så klarar alla mina fordon sina utmaningar med liknande olja.

Som sagt är mycket detsamma i dunkarna, men det finns skillnader i hur man blandar oljan. Har förstått att Biltema/Statoil har en bra nog blandning för det mesta. Har också förstått att Swedol/Q8 har hög grad olifiner och lågt pris, om man nu tycker att men behöver mer. Dieselolja innehåller mer ZDP om du tror du behöver det. ZDP och våtkopplingar modell MC lirar inte.

Vad finns mer att säga? Massor.

Du kommer alltid att vinna på regelbundna (kanske 1500 mil) oljebyten då viskositeten sjunker i takt med att oljan fylls med koks. Lägg tid och pengar här.
Du kommer aldrig att kunna göra ett rationellt köp utan Dr.Frankensteins labb då det helt enkelt är för många parametrar och för avancerad komposition.
Du kommer förmodligen aldrig att uppleva ett motorras som kan härledas till oljan.
Du kommer troligtvis aldrig att få veta den respektive oljetillverkarens blandning av olefiner, ester, rengöringsmedel, ZDP och alla andra tillsatser mot oxidering, skumbildning, etc som hälls i.
Du kommer troligtvis inte att ha någon fördel av att avvika från tillverkarens viskositetsrekommendation om inte klimatet är "utanför normen".
Du kommer förmodligen aldrig att bli påkommen med Ullareds 125:-/5L SJ-olja i tråget om du har en Pennzoil-dekal på.

Och aldrig är så dum så du bloggar om det.

En sådan svartfingrad besserwisser skulle haft smörj.